Balenciaga Summer 26 Collection

Поступайте в Polimoda вместе с Wild About — создавайте свою карьеру в моде и искусстве в сердце Флоренции! ✨ Записаться на консультацию можно в WhatsApp или лс: Тактика «выжженной земли» — уже не в моде. Большинство дизайнеров, дебютирующих в европейских домах этой весной, предпочли не обнулять прошлое, а отдать дань его создателям. И, пожалуй, никто не сделал это столь рыцарственно, как Пьерпаоло Пиччоли, чьё мощное дебютное шоу для Balenciaga в субботу вечером провело множество прямых — и пунктирных — линий к самому Кристобалю Баленсиаге, а также к двум выдающимся дизайнерам XXI века, выведшим бренд в мировую элиту: Николя Жескьеру и Демне, которые сегодня возглавляют Louis Vuitton и Gucci соответственно. «Я не хочу отрицать то, что было создано до меня», — сказал Пиччоли группе журналистов и друзей после показа, среди гостей которого были Изабель Юппер, Кристин Скотт Томас, Энн Хэтэуэй, FKA Twigs и — к удивлению многих — Меган Маркл. В первые минуты казалось, что можно перепутать локацию с домом Valentino, где Пиччоли провёл большую часть своей карьеры. Среди прибывших VIP-гостей были Джанкарло Джаметти, многолетний партнёр Валентино Гаравани, и его муза Джорджина Брандолини. Но когда шоу началось — с модели в чёрном бесформенном платье без рукавов и массивных «жучьих» очков — стало ясно: Пиччоли знает, куда ведёт дом. Он щедро цитировал основателя: футболки, белые рубашки и кожаные накидки напоминали о культовом свадебном ансамбле Баленсиаги 1967 года, сравнимом с нарядом Дарта Вейдера. Всплывали и баллон-платья, и пышные кожаные юбки — отсылки к его архитектурным формам. Знаменитое тюльпановое платье Баленсиаги Пиччоли переосмыслил в духе Демны — в виде свободных бермуд из денима или хаки с намеренными разрывами. Джинсы с широкими штанинами волочились по полу — характерный жест Демны, но без грязи. Высокие жокейские шляпы и пальто-яйца с крупными пуговицами отсылали к коллекции Жескьера осени 2006 года, а мини- и макси-версии сумки Le City — к его первому «It»-аксессуару 2001 года. И всё же неповторимый почерк Пиччоли — изящные, скульптурные силуэты, щедрая цветовая палитра, возвышенный романтизм — сиял сквозь каждую деталь, открывая для Balenciaga новое захватывающее направление. После годичного перерыва, последовавшего за уходом из Valentino, итальянский дизайнер доказал, что чувствует дыхание момента: мода снова ищет сексуальность. Его укороченные рубашки и кожаные топы открывали идеальные животы — но без вульгарности, с классом и уверенностью. При этом Пиччоли не стал извиняться за то, что шоу началось с платья-мешка — модели 1957 года, ставшей революцией против жёстких силуэтов той эпохи. «Это платье актуально и сегодня — оно освободило женщин от ограничений», — сказал он за кулисами. За всеми этими инновациями стоит доброта и человечность — качества, которые Пиччоли всегда привносил в моду. И, возможно, именно это сегодня — самая свежая тенденция. Добро пожаловать обратно, Пьерпаоло.